Gjirokastra – die Steinstadt

Der Name stammt vom Baumaterial. Fast jedes Gebäude in der osmanischen Altstadt, von den großen Häusern bis zu den Mauern der kleinsten Werkstatt, ist mit dem heimischen grauen Schiefer verkleidet, und die Dächer sind mit demselben Stein statt mit Ziegeln gedeckt. Von oben betrachtet wirkt die Stadt, als sei der Berg in silbergrauen Schuppen terrassiert worden. Die Bauweise war praktisch, denn Schiefer widersteht Feuer, Wind und Gewehrschüssen, gab Gjirokastër aber auch eine unverwechselbare Identität, die zur Aufnahme in die UNESCO-Liste beitrug.

Die Burg ist die kulturell lohnendste Einzelstätte in Südalbanien und jeden Lek wert. Innerhalb der Mauern befinden sich eine der größten osmanischen Waffensammlungen des Balkans, mit Kanonen entlang der Gewölbegalerie aufgereiht, sowie ein kleines eigenes Museum über die Rolle Gjirokastërs im Zweiten Weltkrieg und in der kommunistischen Zeit. Der Publikumsmagnet für viele ist das amerikanische Aufklärungsflugzeug RF-84F Thunderflash, das hier in den 1950er Jahren abgeschossen oder zur Landung gezwungen wurde und seither als Trophäe des Kalten Krieges ausgestellt ist. Dazu kommen der Kalter-Kriegs-Tunnel, ein Schutzraum für die Parteispitze, und die Wehrgänge mit den weitesten Blicken über das Drino-Tal im ganzen Land.

Nicht das Originalhaus. Hoxhas Geburtshaus wurde 1916 durch einen Brand zerstört und später im traditionellen Stil wieder aufgebaut; heute dient es als Ethnographisches Museum und nicht als Hoxha-Museum, und die Innenräume zeigen einen typisch wohlhabenden Gjirokastërer Haushalt jener Zeit. Einige Erinnerungsstücke und Fotografien zu Hoxha sind ausgestellt, doch der Ort wird bewusst nicht als Wallfahrtsstätte inszeniert. Wenn Sie sich stärker für die literarische Seite der Stadt interessieren, liegt das Kadare-Hausmuseum wenige Gehminuten entfernt und zeichnet ein wärmeres Bild der Gjirokastërer Kindheit.

Anders, und das ist eine der angenehmen Überraschungen der Reise. Die Küche von Berat setzt auf weiße Bohneneintöpfe, Milchprodukte und osmanische Fleischpasteten. Gjirokastërs Handschrift sind Qifqi, kleine feste Bällchen aus Reis, Eiern und wilden Bergkräutern, in der Pfanne goldbraun gebraten und entweder als Vorspeise oder als Beilage zum geschmorten Lamm serviert. Sie werden Qifqi außerhalb Gjirokastërs nirgends ernsthaft zubereitet finden, und selbst in Gjirokastër beansprucht jede Familie ein leicht anderes Kräuterverhältnis. Der zweite Pflichtgang sind Pasha Qofte, feine Lammbällchen in einer leichten Sauce, die eher einem levantinischen Stil als dem typisch balkanischen Grillen ähnelt.

Rund dreieinhalb Stunden pro Strecke bei realistischem Verkehr auf der SH4 über Fier und Tepelenë, im Hochsommer oder bei Lastwagenkonvois in den Bergabschnitten auch länger. Eine Hin- und Rückreise am selben Tag ist technisch möglich, aber ehrlich gesagt nicht empfehlenswert, denn Ihnen bleiben etwa drei Stunden in Gjirokastër, was für Burg, Altstadt und selbst ein kurzes Mittagessen nicht reicht. Die Reise ist aus gutem Grund mit Übernachtung angelegt. Wenn Ihr Kalender wirklich zu eng ist, können wir eine private Tagesvariante organisieren, aber Sie werden sich gehetzt fühlen und die Stadt im schönsten Augenblick verpassen, wenn die Schieferdächer in der goldenen Stunde silbern werden.

Das hängt davon ab, wofür Sie nach Albanien gekommen sind. Wenn Sie für Kultur, Geschichte und Architektur hier sind, ist Berat plus Gjirokastër die natürliche Drei-Tages-Route, denn zusammen bilden sie die beiden osmanischen UNESCO-Städte des Landes und ergänzen sich klar: Berat ist weiß, sanft und Flusstal, Gjirokastër ist grau, steil und Festung. Wenn Sie Kultur mit Küste verbinden möchten, lassen Sie Berat weg und fahren von Gjirokastër weiter südwärts nach Sarandë und an die ionischen Strände, die nur etwa eineinhalb Stunden entfernt liegen. Manche Reisende machen alle drei in einer Fünf-Tages-Runde ab Tirana. Wir bauen die Route in beide Richtungen für Sie.

Für einen ersten Besuch reicht eines. Wir nehmen im Standardprogramm das Skenduli-Haus auf, weil es noch immer im Besitz der Nachfahren der Erbauerfamilie ist und von ihnen geführt wird, was dem Besuch eine Wärme und eine persönliche Erzählweise verleiht, die ein staatliches Museum nicht bieten kann. Das Zekate-Haus, weiter oben am Hang, ist architektonisch das eindrucksvollere der beiden, mit einem doppelt hohen bemalten Empfangssaal, der wirklich beeindruckt. Wenn Sie Architektur- oder Geschichtsspezialist sind, können wir Zekate gegen einen kleinen Aufpreis am Vormittag des zweiten Tages ergänzen. Für alle anderen decken Skenduli plus das Ethnographische Museum die Geschichte des osmanischen Herrenhauses gut ab.

Das Blaue Auge, Syri i Kaltër auf Albanisch, ist eine Karstquelle etwa zwanzig Minuten südlich von Gjirokastër, wo ein unterirdischer Fluss klares kaltes Wasser durch ein Becken an die Oberfläche drückt, das bis heute nicht vollständig ausgelotet wurde. Taucher sind über fünfzig Meter tief vorgedrungen und der Grund geht weiter. Die Farbe ist der Punkt: ein Ring aus tiefem Dunkelblau in der Mitte, der zum Rand hin in ein türkises Grün übergeht, so kräftig, dass es retuschiert wirkt. Ja, der Umweg lohnt sich. Fünfzehn Minuten an der Aussichtsplattform reichen, wenn Sie in Eile sind, dreißig, wenn Sie den hölzernen Steg ablaufen und einen Kaffee im kleinen Café vor Ort trinken möchten. Vom Baden wird offiziell abgeraten, da das Wasser ganzjährig bei rund zehn Grad liegt, doch einige Mutige springen trotzdem hinein.