Croia – la Fortezza Montana di Scanderbeg

Gjergj Kastrioti, detto Scanderbeg, era un nobile albanese del XV secolo che, proprio da questo castello di Kruja, resistette all'Impero Ottomano per 25 anni, dal 1443 fino alla sua morte nel 1468. In un'epoca in cui la maggior parte dei Balcani era già caduta, riunì sotto un'unica bandiera i principati albanesi in lotta fra loro, vinse 24 delle 25 battaglie campali contro eserciti ottomani molto più numerosi e fu nominato Difensore della Fede dal Vaticano. Per gli albanesi di oggi, musulmani e cristiani, è il simbolo del fatto stesso che il Paese esista come nazione coerente: per questo la sua aquila bicipite è ancora la bandiera e quasi ogni città ha una piazza Scanderbeg.

Sì, il biglietto vale la spesa anche se non è un appassionato di storia, perché è l'edificio stesso a essere l'esposizione. Inaugurato nel 1982 e progettato da Pranvera Hoxha, figlia del dittatore comunista, è un esempio monumentale di architettura realsocialista, con una gigantesca statua di bronzo di Scanderbeg all'ingresso. All'interno trova grandi bassorilievi con le battaglie più celebri, riproduzioni dell'elmo e della spada, arazzi e mappe che ricostruiscono i 25 anni di resistenza. Gli oggetti originali del XV secolo sono pochi, la maggior parte sono copie, ma la teatralità degli spazi e la grande narrazione storica funzionano molto bene insieme. Calcoli circa 30 minuti.

È sulla rotta turistica, quindi sì, nei mattini del fine settimana in alta stagione vedrà pullman di gruppi, ma il bazar in sé è autentico. La struttura dei vicoli acciottolati stretti con le botteghe in legno a due piani risale al periodo ottomano, e circa metà dei commercianti sono ancora artigiani veri e propri, non rivenditori. Può osservare gli argentieri saldare la filigrana in vetrina, vedere i kilim piegati appena tolti dal telaio e comprare lino ricamato a mano da donne che lo hanno cucito loro stesse. La parte più commerciale di souvenir esiste, ma è facile da evitare, e dopo le 16 la maggior parte dei pullman riparte e la via torna a un ritmo locale più tranquillo.

Le tre cose che Kruja fa meglio di qualsiasi altro luogo del Paese sono la filigrana d'argento, i kilim e il lino ricamato a mano. Un piccolo pendente in filigrana costa circa 15-30 euro, un paio di orecchini di qualità 40-80, e un pezzo firmato dall'artigiano può salire di più. Un kilim tessuto a mano da circa 1 per 1,5 metri va di solito dagli 80 ai 150 euro a seconda della lana e dell'età. Tovaglie ricamate e calze di lana tradizionali costano dai 5 ai 20 euro. Sui tappeti e sui pezzi d'argento più grandi ci si aspetta una trattativa cortese, ma quasi mai sui piccoli oggetti fatti a mano, dove il prezzo riflette già le ore di lavoro.

L'auto la porta a un parcheggio vicino alle mura, quindi la camminata è breve, circa 10 minuti in salita su fondo acciottolato con qualche gradinata in pietra. La maggior parte dei bambini in età scolare la affronta senza difficoltà e le persone anziane con gambe abbastanza salde la gestiscono bene al proprio ritmo. Non è adatta a utenti in sedia a rotelle o a chi ha limiti importanti di mobilità, perché i fondi sono irregolari e alla porta della fortezza non ci sono rampe. Delle buone scarpe da camminata fanno una differenza reale, e in estate conviene affrontare la salita prima delle 11, quando la pietra è ancora fresca.

Entrambe le opzioni funzionano bene. Una mezza giornata, circa quattro ore da porta a porta, Le permette di vedere il castello, i due musei e di dedicare una trentina di minuti al bazar; si parte da Tirana alle 8:30 e si rientra per un pranzo tardivo. Una giornata intera aggiunge un pranzo con calma in terrazza al Panorama Kruja, una visita più lenta alle botteghe artigiane e, se lo desidera, la camminata in salita di 20 minuti alla grotta di Sari Salltik nel pomeriggio. Se è la Sua prima uscita da Tirana o Le piace fare shopping, consigliamo la giornata intera; se ha poco tempo o deve proseguire per l'aeroporto, la mezza giornata Le restituisce comunque l'esperienza vera.

Il classico è Panorama Kruja, un grande ristorante con terrazza appena fuori dalle mura della fortezza, con una vista che si apre sull'intera pianura costiera. È affidabile per agnello arrosto, peperoni alla griglia, byrek fatto in casa e un bicchiere di rosso della casa a prezzi onesti. Se la terrazza è al completo, diverse piccole konak lungo la via del Bazar antico servono ottimi piatti tradizionali in sale dalle pareti in pietra. I vegetariani mangiano con facilità: byrek me qepë (torta di cipolle), byrek me spinaq (agli spinaci), fasule (stufato di fagioli bianchi), salate greke, verdure alla griglia e peperoni ripieni sono su quasi ogni menu. I vegani devono chiedere pa djathë e pa vezë, e le scelte sicure sono lo stufato di fagioli, i piatti di verdure grigliate e il riso pilaf.

Se ha le gambe in forma e il tempo è limpido, sì. Dalla fortezza il sentiero sale con costanza per circa 20 minuti su una traccia sterrata fino a un piccolo santuario bektashi incastonato in una grotta sulla spalla della montagna, con un panorama che arriva più lontano di quello del castello: tutta la pianura costiera da un lato e la catena dello Scanderbeg dall'altro. Il luogo è ancora frequentato dai pellegrini locali, quindi conviene mantenere silenzio e un abbigliamento sobrio. Lo eviti se c'è foschia, se piove o se le ginocchia sono già stanche per le scale del castello; la vista dal castello è al 90 percento altrettanto bella e senza salita.